24 juin 2021

Trésors brodés de saris Parsi

Par beasys


La glorieuse histoireIl y a des siècles, les zoroastriens d’Iran avaient donné l’assurance qu’ils étaient capables de se fondre dans la culture, la nourriture et les coutumes du Gujarat, citant l’exemple légendaire de la dissolution du sucre dans le lait. À ce jour, ils ont tenu leur promesse avec la plus grande démonstration de droits socio-religieux, de langue et d’héritage, y compris l’adoption des styles vestimentaires locaux tels que le port d’un sari exactement comme une femme gujarati locale drape

il. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, les hommes Parsis ont commencé le commerce sino-indien avec la Chine, et pendant les séjours commerciaux, ils ont découvert un beau tissu de soie appelé gaaj ou paak. Sa beauté était si exquise qu’ils ont fini par en acheter des mètres pour faire plaisir à leurs femmes.

Les femmes riches parsis voulaient établir des parallèles avec les femmes britanniques qui préféraient les textiles brodés chinois pour leur apparence sophistiquée et leurs routines de classe supérieure. Par conséquent, les femmes parsis ont également commencé à décorer leurs vêtements, en élaborant la broderie de beaux éléments naturels comme des fleurs, des oiseaux, des coqs, etc., en les incorporant dans des motifs avec des figures d’hommes, de femmes, de dragons (une influence de la culture parsi) et pagodes (influence chinoise). Bien que l’étendue de cette broderie variait, une taille minimale de 3,5 pouces le long de la bordure du sari devait être respectée. Les motifs et motifs de broderie reflétaient un amalgame des cultures iraniennes et hindoues. Et puis, “gara” est né, ressemblant traditionnellement à la richesse du gujarati ainsi qu’à la tenue parsi avec des couleurs royales et des fils de soie, créant impeccablement des bordures magiques autour du sari.

Entrer dans le 20 e siècleVers le milieu du XXe siècle, le commerce sino-indien s’amenuise, mais la popularité de ces frontières et de leurs différentes variétés reste constante. Pour répondre à la demande, les artisans indiens

a commencé à produire des bordures zardosi en or et en argent. Ils les ont ajoutés aux bordures brodées de style Parsi, les transférant sur le sari « kor ». Les moulins européens et britanniques ont également apporté leur contribution avec l’anglais

dessins et modèles, renforçant leur acceptation sociale dans la société anglophile Parsi. Ils ont favorisé les riches femmes Parsis de Bombay comme une marque de distinction, distincte des Parsis appartenant à un rang social inférieur.

vers d’autres parties du Gujarat, essentiellement hors de la présidence de Bombay. Ces bordures brodées haut de gamme étaient principalement portées par les épouses de riches marchands, et elles étaient bien connues dans des catégories exclusives et largement définies de divers motifs tels que des motifs chinois de pivoines, de cerisiers en fleurs, de dames chinoises en loisir, de feuilles d’acanthe, de galets des sentiers et de jolis nuages. Il y avait aussi une influence européenne, notamment des motifs de cygnes ou de canards, des nénuphars, des roseaux sur les étangs, de l’eau courante, des motifs d’ananas, de paniers, etc. paillettes sous forme de fleurs superposées comme charges.

Son côté esthétique et pratique


Il existe essentiellement deux techniques dans lesquelles les bordures étaient portées – l’une était un ajout au sari uni ou jacquard existant, et l’autre utilisait la bordure brodée comme une extension de la broderie du sari gara. Les bordures sur les saris étaient généralement faites dans un double but : elles rehaussaient indéniablement l’élément décoratif des saris et le rendaient plus attrayant en séparant la ligne de bordures sur le dessus, deuxièmement, les bordures chargées empêchaient également le tissu léger de remonter le la jambe du porteur. Ce dernier était autrefois la principale préoccupation, en particulier avec la soie chinoise et les mousselines françaises étant des tissus extrêmement légers. Les saris créés à partir de ces tissus pourraient être embarrassants pour le porteur s’il n’avait rien qui les alourdit – cela a été fait

possible par ces frontières. Bien que le sari soit un vêtement adopté par les Parsis d’Inde, leurs femmes ne préféraient pas exposer leurs ventres à la manière de leurs autres homologues indiens. Ils préféraient porter des saris à bordures riches et de longs chemisiers à manches volantées. Les ourlets de leurs chemisiers étaient également alourdis par des bordures comprenant des morceaux de plomb, juste pour qu’ils ne dépassent pas la ceinture du sari. Ainsi, de ces nombreuses manières, les frontières maintenaient les saris et les chemisiers en place, des exigences qui remplissaient les principes de modestie de l’époque.

Il est donc intéressant de noter que les bordures brodées avaient un objectif fonctionnel dans l’évolution des saris créés par la communauté Parsi cultivée, raffinée et polie, loin des éléments ornementaux superficiels de tout

tenue. Ces frontières embellies ont été le symbole de cette communauté pendant des siècles, signifiant les techniques de broderie à la main persane orientale, l’artisanat et les subtilités des héritages traditionnels.

L’image miniature est d’Ashdeen.